Наиболее распространенный материал из которого изготавливают садовую мебель для приусадебного участка – металлопрокат. Если его надежно защитить от коррозии, например, методом покраски, он очень долговечен. Обычно, из металлопроката делается каркас: основание для спинки и сиденья. Возможен вариант скамейки без спинки, но она менее удобна. Саму спинку и сиденье лучше выполнить из подходящего сорта древесины, так она имеет меньшую теплопроводность. Сидеть на дереве гораздо комфортнее, чем на металле.
С чего начать
Начать работу нужно с чертежа или эскиза. Этот этап поможет сделать работу более качественно и, в конечном итоге, за меньшее время. В случае подхода «на глаз», неизбежны ошибки, которые затянут работу и могут привести к неоправданному расходу материала. Возможны два варианта чертежа: традиционный на бумаге и начерченной в специальной компьютерной программе. Если у вас нет особых предпочтений, чертеж или эскиз можно найти и на просторах интернета. Важно помнить, что чертеж должен учитывать будущие нагрузки на изделие. Для стационарной скамейки следует учесть, что ножки должны иметь запас для закапывания в землю. Второй этап – нужно произвести деталировку, то есть определить какие элементы вы будете сваривать по отдельности для дальнейшей сборки.
Если планируется чертить вручную, хорошо подойдет плотная миллиметровая бумага (желательно формата А3) и мягкий черно графитный карандаш, его легче стереть ластиком. ластик подбираем с острыми гранями, он удобнее для стирания тонких линий. Понадобится линейка чертежные треугольники и чертежные лекала, если планируются изогнутые элементы. Если вы умеете работать в чертежном редакторе, это сильно упростит задачу. Они существуют ка платные, так и бесплатные, выбор зависит от того, какой вы владеете уверено.
Функционал скамейки
Практика показывает, что наиболее комфортное решение – это наклонная спинка. рекомендуются углы в диапазоне 100 – 110 градусов. Ширина сиденья минимум 410 миллиметров, обычно – от 500 до 600 миллиметров. Длина зависит от того, сколько человек одновремнно будет сидеть на скамейке. Особенности функционала следует предусмотреть на этапе чертежа. Некоторые размеры будут зависеть от дизайнерских решений. Например, от ширины и количества досок, которыми планируется обшить спинку и сиденья, а также от предполагаемого способа их крепления.
Помимо спинки и сиденья, скамейку можно оборудовать дополнительными элементами. Это могут быть подлокотники, столик и даже подставки под цветочные горшки. Примеры таких решений в большом количестве имеются в интернете.
Выбираем материал
Основу скамейки можно изготовить из самых разных видов металлопроката. Подойдут стальной квадрат, уголок, профильная труба или арматура. Самым популярным материалом считаются профильные трубы. Причины этого следующие. Четыре ровные грани позволяют легче состыковывать ее, чем иные сорта металлопроката. По сравнению, к примеру, с прутком, труба весит существенно меньше. При той же прочности, профильную трубу легко разделывать, изгибать и сваривать. Наиболее востребованы размеры 40×20×2,0 мм; 50×25×2,0 мм; 50×50×3,0 мм. В каждом случае выбор размера индивидуален, главный ориентир – ваш собственный чертеж, учитывающий нагрузки. Иногда, в конструкции спинки и сиденья применяют стальной уголок. Его размеры зависят от размеров скамейки.
Дерево может быть самым разным. Очень хороша лиственница, она устойчива к атмосферным явлениям, но весьма дорогостояща. Чаще используют обычные сосновые доски, защищенные краской или лаком.
Выполнение работ по шагам
1.Чертим будущую скамейку, учитывая все дополнительные элементы, а также материал, из которого она будет сделана. Указываем все размеры, как на самом чертеже, так и при деталировке. Уже на этом этапе следует задуматься об оптимальном раскрое материала. Исходить нужно что металлопрокат продается, в основном, хлыстами по 6 метров. В случае, если какой-либо размер не критичен в плане потребительских свойств, лучше подстроиться под шестиметровый стандарт.
2.Осуществляем раскрой материала. Для этого используются УШМ или монтажные пилы. Этот этап также позволяет сэкономить материал за счет рационального подхода к раскрою. Стремимся к уменьшению обрезков нестандартных размеров, которые трудно использовать в последствии. Если предполагается конструкция изогнутых элементов, то прежде материал изгибается трубогибом, а уже потом обрезается. Для раскроя материала понадобится УШМ (болгарка) или монтажная пила. Для реза металлопроката применяется отрезной диск соответствующего толщине металла размера. Для тонкостенного металлопроката рекомендуют толщину 0,7 – 1 мм. Для зачистки торцов отреза и сварочных швов применяют зачистные диски. Для таких работ будет достаточны диски толщиной в 6 миллиметров.
3.Основываясь на чертеже, изготавливаем элементы скамейки. Для этого используем любой имеющийся в распоряжении сварочный аппарат. Сначала скрепляем детали так называемыми «прихватками». Принимайте во внимание, что под действием температуры металл имеет свойство деформироваться. Проверяйте все углы угольником или транспортиром. До проварки основным швом, искривившиеся элементы легче исправить.
Электроды рекомендуют рутиловые, толщиной 2 – 3 миллиметра.
4.Собираем нашу скамейку из сваренных элементов. Если скамейка переносная, то окрашиваем ее, обшиваем деревом, и работа закончена. Если же предполагается установка, то ножки скамейки вкапываем в землю и укрепляем их бетонным раствором или щебнем. Щебень хорошо подходит для пучинистых грунтов – глин и суглинков. Заглублённую часть ножек покрывают битумной мастикой, это защита от коррозии. Саму скамейку рекомендуется окрашивать эмалями 3 в 1. Прочие краски требуют предварительной обработки поверхности и ее грунтовки.
5.Обшиваем скамейку деревом, размеры досок и породу древесины выбираем в зависимости от дизайна и финансовых возможностей Доски следует отшлифовать шлифовальной машинкой или вручную, используя последовательно абразивы разной зернистости. В зависимости от качества доски, рекомендуется использовать абразивы Р50 – Р100 вначале, затем более мелкие Р120 – Р180. Окончательная шлифовка осуществляется марками Р400 – Р 1500. Доски крепят мебельными болтами, у них гладкие шляпки. Перед креплением к металлу, их покрывают краской по дереву или покрыть прозрачным лаком, дождитесь полного высыхания покрытия. Иногда, перед покрытием лаком, используют цветную морилку. Краску и лак стоит выбрать из числа стойких к атмосферным явлениям.
«Подводные камни» и маленькие хитрости
Опыт показывает, что, следуя даже очень подробной инструкции, вы можете столкнуться с непредвиденными сложностями. Первые (и самые неприятные ошибки) происходят на этапе чертежа. Именно поэтому, очень важна правильная деталировка. Следует учитывать толщину металла, а также по возможности не планировать слишком мелких элементов, которые трудно отрезать и сваривать.
На этапе раскроя также встречаются трудности. Существует множество рекомендаций и лайфхаков, как резать металлопрокат под разными углами. Они регулярно публикуются в интернете, перед началом работ стоит познакомиться с некоторыми из них. На нашем сайте некоторые из них собраны в отдельной статье.
Ранее уже говорилось о возможной деформации конструкции при сварке. При сваривании квадратных или прямоугольных элементов, один из способов контроля – это промер диагоналей рулеткой. Равенство длин диагоналей означает то, что все углы прямые. Вторая проблема при сварке тонкостенного металлопроката – прогорание поверхностей при сварке. Решается она правильным выбором силы тока, а также использованием предварительно просушенных электродов.
Подготовка поверхности перед покраской, во многом, определяет будущий внешний вид. Помните, что дефекты металла и дерева следует устранять до нее. Часто, для финишной зачистки сварных швов применяют лепестковые шлифовальные диски разных марок. Это желательно, если вы предъявляете повышенные эстетические требования в вашей скамейке. Покраску швов, даже если вы используете для покраски распылитель, рекомендуют произвести кистью. Таким образом, краска надежней ляжет на шероховатую поверхность шва.
